Ho quasi investito una pecora durante la mia prima visita alle Isole Faroe. Vedere una tale abbondanza di pecore era così nuova per me che ho fermato la macchina più volte di quanto potessi contare per scattare una foto di loro in piedi su una scogliera erbosa con un arcobaleno sullo sfondo. Sette anni dopo, ho comprato una casa su un’isola remota, in un villaggio con più pecore che persone.
La mia casa fu costruita nel 1910 e all’epoca si chiamava Torlabrúgv, che significa ponte di torba. Io e il mio compagno abbiamo trasformato la nostra tradizionale vacanza nelle Isole Faroe nell’Airbnb dei nostri sogni e oggi lo affittiamo quando non siamo lì. Ma durante il mio primo viaggio da solista in questo luogo selvaggio e battuto dal vento, non avevo idea che avrebbe cambiato il corso della mia vita.
Mentre l’aereo planava tra le cime delle montagne all’inizio di quel viaggio, rimasi immediatamente affascinata dalle onde che si infrangevano contro le scogliere, dalle cascate impetuose e dalla tavolozza di colori delle case sottostanti. Era un viaggio che mi metteva un po’ di ansia perché avrei guidato da sola per tutte le 18 Isole Faroe. Non lo facevo da anni, quindi era un’impresa ardua. Aggiungete a questo il fatto che le Isole Faroe sono piene di gallerie buie, strade a strapiombo e passaggi per le pecore, e sapevo che mi aspettava un’avventura.
Pochi minuti dopo aver ritirato l’auto a noleggio Unicar e aver lasciato l’aeroporto, ho attraversato una piccola rotonda. Ero completamente rapita dalle montagne verde smeraldo, dalle innumerevoli cascate e dalle spiagge di sabbia nera che mi circondavano. Le isole mi infondevano un senso di pace e tranquillità che non avevo mai provato altrove, e quella sensazione mi ha accompagnato per tutto il mio primo viaggio alle Isole Faroe, dove sono rimasta sbalordita e rapita dalla sconfinata bellezza della natura.
Considerando il paesaggio, sono rimasto sorpresa dalla quantità di modernità presente. Le infrastrutture sono paragonabili a quelle di nazioni più sviluppate, con strade ben tenute e il sistema di tunnel sottomarini più avanzato al mondo. C’era anche del lusso per scrittori di viaggi come me, tra cui l’Hotel Føroyar, arroccato sopra la capitale Tórshavn e, all’epoca, Koks, un ristorante con due stelle Michelin che serviva piatti tradizionali faroesi in un’antica casa con il tetto di torba (ora chiuso). Fu lì che assaggiai per la prima volta la specialità locale, lo skerpikjøt, carne di pecora frollata al vento in un hjallur, una piccola stalla. Ora ho il mio hjallur, anche se devo ancora cimentarmi nella preparazione di questo piatto tipico.
Durante una cena a casa di amici, chiamata heimablídni, ho incontrato alcuni dei nostri più cari amici faroesi nella loro fattoria di pecore. Harriet mi ha servito zuppa di pesce e torta al cioccolato mentre io, insieme a suo marito John, facevo un sacco di domande sulla vita alle Isole Faroe. Ho subito capito che gli abitanti delle Faroe possono sembrare stoici, ma se si riesce a scalfire la superficie, si scoprono tra le persone più generose che si possano incontrare.
L’anno prima del mio primo viaggio in solitaria alle Isole Faroe, io e il mio compagno abbiamo fatto i bagagli e lasciato New York, venduto tutto e iniziato a viaggiare per il mondo a tempo pieno, lavorando da remoto. Sebbene trascorressimo (e trascorriamo tuttora) la maggior parte dell’anno in Asia, ho sempre cercato un posto più stabile dove stabilirmi, un luogo dove poter tenere le mie cose e mettere radici dopo una vita da nomade. Ero alle Isole Faroe da appena 48 ore quando dissi al mio compagno: “Devi venire”. Dopo aver visitato 70 paesi, ho scoperto che era uno dei posti più speciali e belli in cui fossi mai stata.
Dopo quella conversazione, ho incontrato un avvocato e ho iniziato il difficile processo, durato quattro anni, per l’acquisto di una casa in questa remota destinazione del Nord Atlantico. Uno degli aspetti più impegnativi è stato trovare la casa giusta. Con pochissime case disponibili e io determinata a trovare una piccola casa in un minuscolo villaggio, ci sono voluti anni per trovare qualcosa che soddisfacesse quasi tutti i requisiti. Da lì in poi, tutto è successo in un vortice frenetico. Agli stranieri non è consentito acquistare proprietà nelle Isole Faroe senza l’autorizzazione del governo e senza soddisfare determinati requisiti di residenza, quindi ho passato ore a compilare la domanda, spiegando il mio profondo amore per quel luogo. Per fortuna, la mia richiesta è stata approvata e mi sono ritrovata subito in una vera e propria asta per la casa, che alla fine ho vinto.
Abbiamo trascorso i mesi successivi a conoscere i nostri vicini e a fare delle importanti ristrutturazioni, come smantellare completamente il bagno, ampliare le camere da letto e installare un’enorme vetrata che si affaccia sul fiordo e sulle montagne in lontananza. Ora, seduta in casa mia, a contemplare le onde che si infrangono sul porto, provo la stessa sensazione di calma e pace che provai durante il mio primo viaggio in solitaria alle Isole Faroe. E anche se gli anni passano, non credo che questa sensazione svanirà mai.