Sarà anche una roccia vulcanica in mezzo all’Atlantico, ma l’isola di Terceira, una delle nove che compongono l’arcipelago portoghese delle Azzorre, organizza più feste di una confraternita universitaria. «Si dice che le Azzorre siano composte da otto isole più un parco divertimenti», ha scherzato la mia guida, Fernando Brazil, mentre con la sua Land Rover passava davanti a una delle tante cappelle colorate, gli impérios. Brazil mi ha spiegato che Terceira organizza più festival di tutte le altre isole Azzorre messe insieme. La maggior parte ruota attorno agli impérios, che sono dedicati allo Spirito Santo, e possono durare fino a dieci giorni, con concerti, parate e corride.
«Qui c’è un festival quasi ogni settimana», mi ha detto Antonio Camara, proprietario di Pro Island Travel, che offre tour in jeep dell’isola. Mi trovavo a Biscoitos, un villaggio sulla punta settentrionale di Terceira, che è la terza isola più grande delle Azzorre ma meno frequentata di altre come São Miguel. Quando l’ho visitata, per un weekend lungo dello scorso autunno, c’era una pausa tra una festa e l’altra. Tuttavia, in pochi giorni, ho sentito il richiamo dell’atmosfera gioiosa e delle meraviglie naturali di Terceira. La mia base era il Torel Terra Brava, una struttura di 44 camere inaugurata alla fine dell’estate passata ad Angra do Heroísmo, la più antica città delle Azzorre (nel XVI secolo, era un centro marittimo così importante da diventare per un periodo capitale del Portogallo).
Con un’estetica island-chic – lanterne di rattan, porcellane d’epoca bianche e blu, e una palette di toni verde e argilla – Terra Brava offre un ambiente elegante per rilassarsi tra un’avventura e l’altra. È la prima struttura delle Azzorre per Torel, brand alberghiero portoghese con sedi a Lisbona, Porto e nella Valle del Douro. «Aprire alle Azzorre è un vecchio sogno», mi ha detto Ingrid Koeck, co-proprietaria del gruppo, mentre ci dirigevamo verso un caseificio. Voleva presentarmi alcune delle persone che mantengono le pratiche agricole di Terceira (l’agricoltura è la principale attività dell’isola). Così abbiamo fatto visita a Jose Luis Parreira, uno dei produttori caseari locali. Mentre camminavamo sui suoi terreni, di tanto in tanto chiamava una delle mucche – le conosceva tutte e 80 per nome.
Gli allevatori come Parreira non si limitano a produrre latte per gran parte del Portogallo, ma contribuiscono anche a preservare i paesaggi. Lo stesso vale per i viticoltori. A Biscoitos ho incontrato Sandro Mendonça dell’Adega dos Sentidos, che utilizza metodi di coltivazione tradizionali: le viti crescono all’interno di curraletas (recinti murati in pietra) per proteggerle dai forti venti dell’Atlantico, senza irrigazione. Nonostante le condizioni difficili, il terreno vulcanico dà vita a prodotti intensi e minerali. I vini si abbinano perfettamente alla cucina audace tipica del luogo. Oltre al Bistro Tres di Torel Terra Brava, i migliori frutti di mare si trovano al ristorante O Pescador, dove il menu comprende un’eccellente cataplana, uno stufato a base di salsiccia di linguiça, vongole, gamberi, calamari e cozze.
Ho cenato anche al Sintonia Experience, che propone eleganti piatti portoghesi, come un curry a base di aragosta, pepe rosso e zafferano. Un altro giorno ho scoperto il lato avventuroso dell’isola. Grazie alle forti tutele ambientali, le Azzorre non sono eccessivamente sviluppate e sono popolari tra chi ama la vita all’aria aperta e desidera osservare le balene, pescare o fare escursioni. Al mattino sono uscita in mare con il tour operator Ocean Emotion alla ricerca dei capodogli e, con mia grande gioia, i delfini ci hanno circondato per gran parte del tragitto. Più tardi ho camminato lungo sentieri ricoperti di muschio spugnoso in ogni sfumatura di verde.
Quasi tutte le persone che ho incontrato erano ansiose di condividere il loro luogo di balneazione preferito. Alla fine, è stata la mia guida Brazil a farmi scoprire quello che non dimenticherò mai: sulla punta estrema di Biscoitos c’erano piscine naturali di un blu sorprendente contro la roccia vulcanica nera. Alcune sono state attraversate dalle onde, ma quella centrale è rimasta calma e mi ha permesso di fare qualche vasca. È stato come nuotare sulla luna. Anche senza le sue famose feste, Terceira è inebriante.