Sono rimasta a bocca aperta sul sedile posteriore di un elicottero che sorvolava le Coast Mountains del British Columbia, mentre salivamo verso il bordo di una scogliera di granito prima di tuffarci rapidamente oltre la parete posteriore. Al suono del ronzio dei rotori, il pilota Bastian Fleury dell’operatore 49 North Helicopters sorrideva di fronte a una formazione glaciale che sembrava centinaia di giganteschi ghiaccioli infilati insieme. Sorvolando le cime modellate dall’attività vulcanica e dai ghiacciai dell’era glaciale, ho sentito la voce di Fleury gracchiare nelle mie cuffie. “Ti vedo”, disse a qualcuno a terra.
Si è adagiato su un altopiano bianco come la neve, accanto a un’area picnic attrezzata con coperte e thermos di caffè caldo, abilmente orchestrata dai padroni di casa del Fawn Bluff, un nuovo lodge immerso nella natura selvaggia che può ospitare 18 persone e che sarà disponibile per prenotazioni private a partire dalla primavera del 2026. Fleury, di origine svizzera, si è trasformato in chef, preparando una fonduta di Vacherin-Gruyère in cui ho mescolato pezzi di mela e focaccia. Dopo l’ultimo boccone, ho indossato i ramponi, mi sono legato al gruppo iscritto all’avventura e ho imparato da Fleury come usare la piccozza prima di seguire un’esperta guida alpina. Poi, sono salito a 2.300 metri di quota, sotto un cielo azzurro. Una delle giornate più avventurose della mia vita è stata solo un’altra mattina a Fawn Bluff. Situato sulla selvaggia costa occidentale del Canada e accessibile solo in aereo o in barca, questo lodge privato ad uso esclusivo, che prende il nome dai gigli perenni fulvi originari della zona, si trova all’incrocio di due meraviglie incontaminate: il confine della Great Bear Rainforest, la più grande foresta pluviale temperata intatta del nostro pianeta, e Bute Inlet, un fiordo alimentato dai ghiacciai brulicante di vita marina.
Questo angolo di mondo è anche il territorio non ceduto della Prima Nazione Homalco, conosciuta come “il popolo delle acque impetuose” e gli ancestrali custodi di questa terra. Due luoghi di importanza culturale circondano Fawn Bluff: una vista su Estero Peak, dove si dice che gli antenati Homalco siano sopravvissuti a una grande alluvione legando canoe alla sua cima, e Leask Lake, il lago privato del lodge, che si ritiene abbia un passaggio sottomarino attraverso il quale viaggiavano le balene. Questa importanza non è sfuggita all’imprenditore parigino David Tuchbant, che ha acquistato Fawn Bluff nel 2023.
Tuchbant ha visitato la Columbia Britannica per la prima volta per vedere le orche migratorie, ma alla fine ha acquistato una proprietà. Afferma che lo scopo del lodge è aiutare gli Homalco e “costruire insieme il futuro”. A tal fine, Tuchbant ha inizialmente promesso il 5% delle vendite e il 100% dei profitti alla comunità di Homalco, ma da allora ha stanziato fondi e risorse aggiuntivi per sostenere un centro diurno per la cura delle dipendenze. L’obiettivo a lungo termine è che Fawn Bluff diventi un progetto di ospitalità ibrido completamente no-profit che fungerà da risorsa per la Prima Nazione di Homalco. Il lodge è stato costruito in abeti di Douglas a metà degli anni 2000 dai precedenti proprietari, l’attrice Michelle Pfeiffer e suo marito, il produttore David E. Kelley, che trascorrevano qui le vacanze un paio di volte all’anno. Durante la costruzione, Kelley ha vissuto in una roulotte del set della serie televisiva Ally McBeal, da lui creata e prodotta; roulotte è ancora vicino all’eliporto.
Oggi, la visione di Tuchbant per Fawn Bluff enfatizza il calore e l’intimità della natura selvaggia. “C’è qualcosa nell’ospitalità di lusso che ci fa perdere il contatto”, dice. “È fredda, troppo perfetta”. Fawn Bluff è l’opposto: grezza e autentica, con un ritorno alla natura intatto. I giardini, un tempo curati, sono stati riportati al loro stato naturale e Tuchbant ha rimosso tutte le vasche idromassaggio perché contrastavano con i suoi obiettivi di energia pulita. (Le vasche idromassaggio consumano molta energia per riscaldare e far circolare l’acqua). La dozzina di membri dello staff di Fawn Bluff sono anche professionisti della sicurezza della fauna selvatica: ogni volta che ero fuori, erano con me, armati di bombolette rosse di spray anti-orso nel caso in cui uno dei sei orsi neri residenti nella zona ci attraversasse la strada. Quando calava la notte e lo staff tornava ai propri alloggi, calava un profondo silenzio. Ho messo da parte il libro Plants of the Pacific Northwest per sbirciare fuori le stelle, senza l’inquinamento luminoso, prima di andare a letto. Continua a leggere la recensione completa di Fawn Bluff a cura di Katie Nanton per Travel+Leisure.
Le camere
Con sistemazioni distribuite in due edifici in legno, Fawn Bluff è ideale per gruppi numerosi o famiglie in cerca di comfort di lusso nella natura selvaggia. La Casa Principale, con vista sull’oceano, può ospitare 14 persone (fino a 10 adulti e quattro bambini) in cinque camere da letto, mentre la Lake Cabin, a 10 minuti di auto dalle rive del Lago Leask, può ospitare quattro persone. Entrambe offrono una vista mozzafiato sull’acqua e sono decorate con pagaie intagliate, maschere e dipinti indigeni, curati da Tuchbant.
La Casa Principale, con i suoi caminetti interni ed esterni e l’ampia terrazza, è il luogo di ritrovo principale per cenare e rilassarsi. Ospita anche una cucina, un open bar e la sala famiglia, un’atmosfera da cottagecore con divani, libri, giochi e una scrivania con vista sull’acqua. La mia suite al piano terra era dotata di lenzuola di cotone, articoli da toeletta biologici della Tofino Soap Company e un asciugacapelli Dyson. La vista sull’oceano mi ha tentato di uscire sul patio, ma Jonathan Clarke, direttore operativo e della manutenzione, affettuosamente soprannominato “Mr. Sicurezza”, mi ha ricordato di tenere la porta chiusa. “Non vorrai un orso in camera tua”.
Cibo e bevande
Ero seduto a gambe incrociate su un cuscino accanto al fuoco scoppiettante dopo una nuotata nel lago, sorseggiando un gin tonic preparato con il gin locale Empress 1908 dalle sfumature viola, quando mi è apparso davanti un duo di gamberoni saltati; una dolce prelibatezza pescata nell’oceano a pochi chilometri di distanza. Era un amuse-bouche che il direttore culinario Kwin Marion ci ha servito sul tavolino da caffè, invece di trascinarci di corsa in sala da pranzo. I pasti in famiglia sono rilassati e la politica “niente scarpe in casa” mi ha anche fatto mangiare di solito con le pantofole di lana grigia fornite. “Le mie proposte esplorano l’idea di ‘Cos’è la cucina canadese?'”, afferma lo chef nato a Calgary, la cui filosofia attinge al terroir locale e al suo curriculum stellato Michelin (Quince a San Francisco, Gaggan a Bangkok). Qui, la generosità della stagione regna sovrana: salmone argentato e granchio Dungeness appena sgranato, risotto ai cereali canadesi, oltre a frutta e vino della Okanagan Valley della Columbia Britannica. [….].
Esperienze
Grazie alla posizione remota del lodge, la natura selvaggia e le escursioni da sogno abbondano. Gli ospiti trascorrono il loro tempo pescando salmoni, nuotando nel lago, osservando megattere, orche e grizzly nel loro habitat naturale, oltre a partecipare ad attività culturali guidate dai membri della comunità di Homalco.
Tra le mie preferite c’è stato un tour in elicottero per ammirare i ghiacciai in tre modi: in kayak, con un tuffo “gelato” e a piedi. Abbandonata alle acque turchesi e opache di un lago remoto, mi sono infilata in un kayak gonfiabile per pagaiare tra iceberg grandi come automobili. A volte, il ghiacciaio gemeva in modo udibile, segno che si stava spostando a, beh, un ritmo glaciale. Nella quiete cristallina, la solitudine ha preso il sopravvento, così come la consapevolezza che questi ghiacciai potrebbero sciogliersi nel corso della vita della mia bambina.
Ho spinto i miei limiti e ho fatto un tuffo gelido prima di partire. Nessun altro tour operator attracca su questo lago, quindi è più probabile che gli ospiti vedano un orso grizzly che un altro essere umano. Ho visto dei grizzly più avanti nella settimana, anche se da una distanza di sicurezza, con Homalco Wildlife & Cultural Tours vicino al fiume Orford, dove gli orsi amano banchettare con i salmoni in riproduzione in autunno. Al grido dei gabbiani, siamo saliti su una piattaforma panoramica a due piani con cancello e abbiamo aspettato. Mentre scrutavo le rive del fiume, la nostra guida ci ha indicato una macchia marrone-argentea nel fiume. “Lì”, sussurrò, e poi: “Due!”. Dietro una grande mamma grizzly balzava un cucciolo di un mese. [….].
Accessibilità e sostenibilità
Fawn Bluff mette a disposizione un furgone per il trasporto degli ospiti dai moli alle dependance e una camera da letto principale accessibile senza scale. Tuchbant sta lavorando attivamente per realizzare una visione di energia pulita per la proprietà, che attualmente funziona con un sistema ibrido di generatori solari, idroelettrici e diesel. L’acqua potabile proviene dal lago e la serra è in fase di ampliamento per coltivare più cibo in loco. Fawn Bluff collabora con la Homalco First Nation su programmi sociali, medici e artistici, tra cui il finanziamento di un gruppo locale per la formazione nell’arte della costruzione di case lunghe nell’arcipelago di Haida Gwaii e la commissione di sculture in cedro a Derek Georgeson per la proprietà. [….].
Offerte per famiglie
Il lodge è molto adatto alle famiglie e si adatta bene a viaggi multigenerazionali. Si rivolge ai più piccoli con dettagli come zaini Fjallraven a misura di bambino, orsetti gommosi al miele e persino un albero trasformato in una casa per elfi.
Posizione
Il lodge è raggiungibile in elicottero o idrovolante da Vancouver (entrambi impiegano circa un’ora) o con un volo bimotore di 35 minuti da Vancouver a Campbell River, poi in barca. Ho percorso quest’ultima tratta per tornare a casa e ho avuto due ricompense “oceaniche”: l’avvistamento di una megattera e di una barca locale per la pesca dei ricci di mare attraccata a Campbell River, piena di centinaia di queste sfere spinose ancora in movimento. [….].